2009.05.31 Sunday
ブログ移転のお知らせ！
ホースマンジョーレザーズブログ移転いたしました。
今後とも宜しく御願い致します。
http://horsemanjoe.blogspot.com/
ホースマンジョーレザーズブログ移転いたしました。
今後とも宜しく御願い致します。
http://horsemanjoe.blogspot.com/
2009.05.21 Thursday
HORSEMAN JOE LEATHERS
アメリカからの革の出荷に若干の遅れが出るとの連絡が届きましたので御報告させて頂きました
コウバの写真をアップさせて頂きました、内装等は全く手を入れておらず、機械も詰まってきて狭いと感じるようになってきました
今後、導入する機械の事も考えるといつかはもう少し広いコウバを用意したいと感じてきております
本日も東京からの御客様を御迎えしましたが数人入られるとパンパンで結局、いつの間にかコウバの表にテーブル出して御話しする状態になってしまいました
革の件、御待たせしておりますがよろしく御願い致します
ホースマンジョーレザーズ
2009.05.13 Wednesday
STITCH DOWN
こちらは関係ありませんがグッドイヤーウェルトステッチャーです
今回の新作からはハンドソーンウェルテッド製法だけでなく新しくステッチダウン製法にも挑戦しております
表革だけで厚み３�个△覲廚鮖藩僂靴織錙璽�ブーツを作り上げるにはステッチダウン製法の方が理にかなっているからなんですが、吊り込みもトウラスターの補助とハンドラスティングを併用する事により極厚革のダボツキをゼロにしております
しかし、最近知ったのですがステッチダウン用のトウラスターというものがあるんですね
こちら現在ヨーロッパ中古市場で売りに出されている、私のモノと同じCERIM K78 トウラスターです
こちらも同じCERIM社製ですが、ステッチダウン用になります
特に必要な機械ではありませんが
先日も御伝えしましたが中古市場かなり流動的です、以前、エチオピアに行っている知人から写真が届いた現地のライオン靴工場ですが今、１年も経っていませんが、機械がかなり増えているとの連絡が来ましたし、スペシャル・シューメイキング・マシンという枠組みされるモノになると入荷しても直ぐにSOLD OUTとなる事が多い様です
最新機械は色々と開発されていますが、やはり手仕事と一部のスペシャルな機械が昔からも、これからも基本ですね
2009.05.12 Tuesday
ARRANGEMENTS
只今、製造・サンプル準備・資材手配・ホームページ作成全てに置いて早急に進めております
ショップ関係者様、随時上がって参ってますのでもう暫らく御待ち頂きますよう御願い申し上げます
革の手配については、取り引き確定のレターが届いた状態で今月末各色少量入荷する予定でおりますが十分な量が揃う日時ですが今回がファーストオーダーの為、ハッキリとお伝えする事が出来ない状態です
バックル等のパーツも今月末までにはサンプルが上がってくる予定です
ホームページの方は、各種データ準備中です
ホースマンジョーレザーズ
2009.05.09 Saturday
Puritan sewing machine
また機械について・・・
ミシンと言えばピューリタン！！
今、一番欲しいミシンですね
３本縫い、４本縫い、チェーンステッチ
ワックス付けて縫うのはやはり魅力感じてしまいます
最近、製靴機械が中古市場にドッサリですね、コウバ丸売りが目につきます
私のコウバの機械と同じ、トウラスターやヒールシート、ヒールアタッキングマシン等も結構出てます
他にも興味ある機械が多いです
2009.05.08 Friday
博多鋏 ハカタバサミ
ブーツ作りにあまりハサミは関係無い様な感じですが、チョクチョク使用します
製靴機械の事ばかり書いてきましたが、手仕事とそれを支える道具・工具も重要なものです
手仕事で作られる高級靴コウバにはかなり多くの道具が揃っていますし、それぞれのコウバオリジナルの工具もたくさんあります
道具が揃っていないと、手入れが行き届いて無いとその分作業ペースは落ちますし、それだけでは無く、出来上がりにも差が出てきます
最近、若手の手製靴職人や革細工職人の方がコウバに作ったモノを持って来られたり、メールで問い合わせ頂く事がありますが、よく販売するとしたらどれ位の価格を考えてられますかと質問させて頂くのですが、全て手作業で手間暇惜しむ事無く時間をかけて製作しているので十何万位は頂かないとという返事がかえってきます
勿論、高価な事に全く問題はありませんが、詳しく話を聞くと革、資材の仕入れルートの面での問題だけで無く、工具があれば、手入れがシッカリしていればと準備不足がコストアップにつながっているモノもあります
以前に外国で(特にヨーロッパで)経験した事で、日本でこんなに靴の価格が高く設定してあるのなら、同じ材料で日本のどんな立地の良いところでも店を出せると豪語する人に１人では無く多く出会いました
その殆どの人が自身の国ではそんな立地に店を持つ事は難しいという考えを持っておられました
だから日本の靴職人にはこの調子で頑張って欲しいと言われ得意の苦笑いを披露した事があります
それに反発する様にベルギーのアントワープでブーツを販売した際には自分の理想では無い事を痛感しました
その土地に足を運び、その土地ならではのモノを味わうという事を再認識しました
話がそれ過ぎているので・・・
そんな道具の中で今回は博多鋏について
種類、大きさ等色々ある中でも一番小さいやつ、かなり使い勝手良いです
P.S.靴職人の方、太鼓職人の方等、革を手縫いする仕事をされている方からの手縫い用チャンの依頼がたまってきましたので今週末、作業の合間で炊きます
御希望の方はお早めに御連絡下さい
最近合間で目を通している1921年に発刊された資料です
靴産業について、各コウバの生産量、コスト、なぜその機械を必要とされたのか、機械の開発までのやりとり、靴産業が直面した問題と解決に至るまでの経緯、靴産業、革産業全ての成長の過程を約300ページに渡り事細かに書いてあります
例えば出資者のMr.McKayがどういう依頼を受け、機械開発に関わったのか、開発者のその間の苦労など
福岡の職人さん希望があれば貸し出しいたします
2009.04.22 Wednesday
THE STITCHING
先日ステッチダウン製法のダブルステッチを施す際に1本目のステッチを補強したり、飾りとしての要素もあるステッチングアタッチメントを準備致しました
ワークブーツ、登山靴に向いていると思います
LANDISでは無く日本製のアウトソールステッチャーを改造し、通常通り縫うだけで画像の様に革ヒモを巻き込み、スレスレの所にステッチングを施す事が出来ます
次回はFALANを使用しサイドステッチを綺麗に施す様な設定を行う予定です
気が付けば、日本中古靴機械市場でも立派なアウトソールステッチャーが出てますね
PEDERSEN RAPID 317EB
デンマークの靴機械メーカー、ペデルセンの勿論厚物用のステッチャーです
私の知識ではデンマークのPEDERSEN RAPID 317EB等のアメリカでの製造を靴修理機械メーカーSUTTONに委託し、SUTTON RAPID E-317が製造されたと把握しております
今、機械を探していると言う方の御話を最近よく耳にします
この機械なんか良いのでは・・・
ホースマンジョーレザーズ
2009.04.13 Monday
CHICAGO HORWEEN LEATHER
アメリカ産のコードバンという事でどこのタンナーのモノか予測はついていた方も多いと思いますが、御迷惑となったら申し訳ないと思い、某タンナーとして表記して参りましたが、正式にホーウィンレザーから商品の表記にHORSEMAN JOE LEATHERS GENUINE WORKBOOTS MAKER. MATERIAL CHICAGO HORWEEN LEATHER. の許可の連絡を頂きましたので御知らせさせて頂きます
ホーウィンレザーは１９０５年 アメリカ・イリノイ州・シカゴにウクライナ移民のホーウィン氏が設立したタンナーでオールデンにSHELL CORDOVAN BUTTを提供している事で御存知の方も多いと思います
通常のワークブーツにはホーウィンレザーよりオイルドレザー、スエードを御提供頂き、特別商品として先日のブログで紹介させて頂きましたWORK CORDOVAN BUTTを仕様させて頂く予定でおります
しかし、１９４０年代にワークブーツ向けに製造され、それ以来長い間生産されて無かったこのWORK CORDOVAN BUTT、現時点で６か月待ちの状態です
今回、手元に届いたモノも副社長がアジアを廻った際に最後の日本までサンプル売りする事無く御持ち頂いた貴重な革になります
実際に商品を御提供させて頂くまでにはもう暫らく御待ち頂く事となります
オイルドレザーやスエードはある程度ストックしておく予定ですがワークコードバン・バットは入荷分の予測がつくまでは御迷惑お掛けする事になりますが入荷予約販売とさせて頂く予定です
受付開始の際はホームページ・ブログでお知らせ致します
2009.04.11 Saturday
HORSEMAN JOE LEATHERS
アメリカの某有名タンナーの副社長が日本に来られ、そことの関係をつないで頂いた方の御協力もあり理想の革が準備出来そうです
その方と御話させて頂く時はかなり熱くなってしまいます
1940年代にそのタンナーがワークブーツ用に生産していた革の復刻です
以前、ノーザンプトンのA & A Crackで一度、オイル革等は見ていたような気がするのですが・・・今回衝撃的でした
厚み、雰囲気、ブーツにした時の履きジワの具合、全てにおいて理想通りです
中央線を境に左右に白く丸く囲ったCORDOVAN部分を残して仕上げてあります、通常のコードバンの様に仕上げずより自然の風合いを残してあり雰囲気激ヤバです
その他、ワークブーツに使用したい厚みがあるオイル革等、どの革も雰囲気、深み、最高の仕上がりです
ホースマンジョーレザーズ
2009.03.30 Monday
SUTTON Rapid E Model 317 OUTSOLE STITCH MACHINE
SUTTON RAPID E-317 アウトソールステッチマシンについて・・・
唯一ビブラム＃１００を縫い上げる事が出来るステッチマシンとしてや、現存数が少ないという事で近年、話題の機械です
私も以前のブログで買おうかどうか迷っていると書いた事があります
何故、他の機械のように買いたいと思った時点で直ぐに買わなかったと言うと、ただ買って済ますだけでは勿体ないと感じる程、この機械には他に自分の為になる事が有ると感じたからでした
購入する事より、何故サットンだけ縫えると言われているのか理屈を知る事の方に魅力を感じてました
実際、今までサットンの実物を見たり、細部を見る事を避けて来ました、これも見てしまうと自分の中でこうすれば他のアウトソールステッチマシンでも縫う事が出来るという結果だけが直ぐに解りそうだったので・・・
今回、自分で機械の構造等を考えながら無事、サットンを使用せずに縫い上げる事が出来ました
このおかげでアウトソールステッチマシンの構造をより理解出来たのではと思っております
縫える様になったのでやっと今まで言えなかった事が言い易くなりました
今のところホースマンジョーレザーズとしてはビブラム＃１００とそれを縫い上げたブーツを提供する事に全く興味、魅力を感じておりません
今まではただ、サットンしか縫えないと言われていた事に、疑問を持っていただけで、サットンを使わなくても縫う事が出来る程自由自在に機械を操りたいという気持ちと半世紀以上昔の靴の機械は使い手次第でどうにでもなる製靴機械の基本形だという私の考えに、より自信を待ちたいという気持ちからだけでした
手仕事では難しいという所に行き着いた先人が考えて製作した機械だと思うので同じ境遇になれば誰にでも出来るのではないかと考えておりました
あとなんとなく理屈を解らないまま興味が無いと自信を持って言えなかったので・・・
ハンドメイドとマシンメイドの事についても同じ気持ちですが、私も１０代の頃は機械の事を何も知らないペーペーなのに安易にハンドメイドが良いと決めつけたり、ハンドメイドだからという事で言い訳したり、得をしていた時期があったので
長い靴の歴史の中で靴の善し悪しをハンドメイドの時期と機械生産の時期との境目で安易に区切りたく無く、私の考えはハンドメイドで生産した時代があり、その後質を上げる為に手仕事では無理な事を可能にする質重視の機械開発に力を入れた時代があり、その後に誰にでも簡単に靴を製作出来る様にする事や量産を目的とした効率重視の機械開発の時代があったと考えており、私は良い靴作りを目指す上でこの２番目と３番目の区切りを常に意識し作業しております
長くなってしまったので簡単に結果を説明させて頂きますと・・・
他のアウトソールステッチマシンでもポイントとなるパーツをカスタムする事で簡単に縫える様になります、一枚目の画像の中のどこかにそのポイントとなるパーツを載せております
新しくパーツを作る場合には詳しくはわかりませんが１万円もあれば十分だと思います
さらに他のポイントの調整とパーツや材料を少し変えてあげるとビブラム＃１００でダブルミッドソールが縫える様になります
ビブラム＃１００を縫う為に他のアウトソールステッチマシンをカスタム、調整する上での大事なポイントは・・・
アメリカ人の気持ちを想像する事の方が重要で
あまり深く考え過ぎない事
これが一番だと思います
シンプルに考える事、アメリカ人ならどういう構造にするのかなと想像する事、アメリカ製機械を調整する時にいつも私が心がけている事です
機械を改造する為の説明書はもちろんありません、手元だけを見るのではなくその時代にその国で機械を作るとしたら自分ならどうしていただろうかなと想像する事で解決できる事は多くあります
イタリア製はまた違って・・・
見た目に誤魔化されるな、意外と意味は無い
(機能とは関係無いようなパーツが結構付いていたりします)
ドイツ製は・・・
これだけ鉄をいっぱい使えば丈夫な機械は出来る(これはポイントでは無いですね)
(とにかく重く、大きく、凄い機械に見えますが、構造は至ってシンプルです)
日本製は・・・
調整したいパーツにイキナリ触れるな、必ず触れる順序がある
(パーツ間にスペースが少なく順序良く分解・組み立てをしないといけないので大変です、その分コンパクトに仕上がっています)
etc.
ブーツを購入頂いている御客様のなかには靴職人の方、それを目指している方、リペア職人の方もいらっしゃるので少しでも何かの参考になれば幸いです
今後とも宜しく御願い致します
P.S うちにアウトソールステッチを依頼されている手製職人さんへ
本底のドブを起こした後になど、糸の収まる溝を掘られて持って来られておりますが、溝の深さを全く誤差無く掘るのは大変かと思います、御伝えしておりませんでしたが、その場合、こちらで溝の深さを指示通り誤差無く掘りながらステッチングする機能をステッチングマシンにカスタムしております、御希望の方はおっしゃって頂ければ手間がかからず綺麗に仕上がると思います
ついでに・・・
たまに手縫いで仕上げたようにと言われる場合も御座いますが、自分の中では手縫いより縫い目の質で勝ってると考えておりますが縫い目を細かくする事で対応させて頂いております
底面にはもちろん自動的に溝を掘りながら縫い上げて行きます
画像のステッチ幅は３cm間に12針落としております、20針位まで行けますが必要ありません、ステッチングの際に一針前で開いた穴を締め上げるのでより丈夫になり、底の出来あがりには硬さが増します
最後に当り前の事ですがアウトソールステッチマシンを用途に合わせてカスタム・調整する際、針、糸もやりたい事に合ったモノを選ばなければなりません、針もドイツ製、アメリカ製などの国によっての違いもありますし、太さ重要です
機械縫いの欠点として縫い穴が大きいと言われる方もいらっしゃいます、手縫いの様な見た目のステッチングをしたい場合や勘違いを防ぐ為には面倒臭がらずに実際に手で縫われている職人さんの出し縫い針より細い針に交換すると簡単に手製より質が上がり、見た目も綺麗になると思います
糸もワックスや蜜蝋だけで誤魔化す事無くシッカリと松脂から作る事をお勧めします
しかし、今になって考えると昨年亡くなられたステッチャーの叔父ちゃんは全盛期出し縫いを一日で350足縫っていたと言われてましたが、細かな設定変更してしまうと絶対に無理だなと思います。
片足20秒、1足40秒、準備30秒としても、その他にやる事も多く松脂を浸み込ました糸を作りボビンに巻き上げたり神の域ですね
亡くなられはしましたが、やはり数をこなした職人さんの動作には無駄が無いので色々と迷いが出た時には叔父ちゃんの縫っていた姿を思い出し、その時の手の位置やどこに目線をやっていたかを確認する様にしています
ホースマンジョーレザーズ
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